Рассказ о коротком, но ярком путешествии по древним сказочным городам Мавераннахра и Хорезма. С архитектурно-историческим уклоном, практическими рекомендациями и любовью к Узбекистану и его кухне 🙂.
Оглавление:
Старые открытки
Когда деревья были большими, футбольный клуб «Динамо» (Минск) готовился стать чемпионом СССР, а гандбольный СКА (Минск) уже им был, мой отец вернулся из командировки в Узбекистан. Он привёз много сладостей, одну дыню и набор открыток в количестве 10 экземпляров. Больше всего меня заинтересовали сладости, но дольше всего – открытки. Я много раз их пересматривал, хотя ни одной нагой женщины на них не было. Зато там было нечто удивительное: странные здания с ритмичными рядами острых арок и блестящими голубыми куполами, загадочная белая вязь на тёмно-синих стенах и круглые высокие башни, походившие на роскошно декорированные трубы то ли котельной, то ли ТЭЦ. Всё это поражало не только своей необыкновенной красотой, но и полной бессмысленностью с точки зрения советской функциональной архитектуры, заповедником которой являлся родной Минск. Мне было совершенно непонятно предназначение этих сооружений, а подписи «медресе» и «минарет» на обратной стороне открыток ясности не добавляли. Пожалуй, только минский Планетарий в парке Горького слегка походил то ли на пухлый минарет, то ли на усохший купол медресе, но, по сути, не был ни тем, ни другим. Хотя … Всё ближе к Богу. Или к знаниям.
На этом доступные мне в то время аналогии заканчивались, поскольку Интернет ещё не начался, Детская Энциклопедия давала ограниченные сведения, а тяжёлые чёрные тома Большой Советской Энциклопедии в домашней библиотеке заканчивались на букве «К», то есть до «М» добраться я не мог, не говоря уж о букве «У». Однако у меня не оставалось сомнений, что именно среди зданий, запечатлённых на этих фотоснимках, происходили приключения маленького Мука, искромётные розыгрыши Ходжи Насреддина и даже некоторые из событий «Тысячи и одной ночи». К сожалению, шансов поехать в Узбекистан в то время у меня не было, и я спрятал эту идею, как Алладин свою волшебную лампу. И вот спустя много-много лет мне несколько раз подряд о ней напомнили. И вдруг я осознал, что «моему» детскому Узбекистану скоро кранты, уж слишком быстро с каждым годом там прибывает французов и немцев, уж слишком скоростными становятся поезда и всё более отреставрированными выглядят древние крепости и медресе. Ещё пять лет – и Узбекистан в туристическом плане станет похож на Италию. А люди, склонные к рефлексии, начнут время от времени думать не только о Римской, но и о Кушанской империи.
И я решил – пора достать лампу Алладина.
А между весной и осенью выбрал осень. Люблю дыни.
Кушанская империя
Одна из четырёх великих империй античности, одновременно существовавших в I–III вв. н. э. Остальные три – Римская империя, а также Ханьская (Китай) и Парфянская (Иран, Ирак, частично Турция и Ближний Восток). Ядро Кушанской империи составляли земли современных Афганистана, Пакистана, северо-западной Индии и большей части Центральной Азии, включая Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан. Религия – буддизм и зороастризм. Языки – бактрийский, кушанский, хорезмийский и другие восточно-иранские языки. Письменность – на основе греческого алфавита. В Кушанской империи сформировалась уникальная культура, синтезировавшая эллинские, буддистские и местные традиции. Сильное влияние эллинизма – результат походов Александра Македонского. В экономике империи превалировали ирригационное сельское хозяйство, транзит товаров между Ханьской и Римской империями, экспорт пряностей, слоновой кости и драгоценных камней, например афганского лазурита.
Выбор и планирование маршрута
Узбекистан – большая страна, вытянутая с востока на запад и наоборот почти на 1500 километров. Посмотреть всю республику за имевшиеся в нашем распоряжении 8 дней мы не смогли бы ни при каких обстоятельствах. Поэтому я планировал маршрут, исходя из предпочтений нашей небольшой компании и логистических возможностей внутри страны. К счастью, у меня и моих замечательных спутников было много общих интересов, в которых каждый находил что-то своё и щедро делился этим с остальными. Иногда даже вкуснейшей кокандской самсой 😋.
Основным приоритетом мы определили посещение старинных городов Узбекистана, сохранявших дух ушедших караванов веков и/или значительные архитектурно-исторические памятники и руины. А ещё мы хотели немного приобщиться к местной природе и, забегая вперёд, нам это удалось – мы преодолевали горный перевал, пересекали пустыню 🐪🐫🐪, наблюдали великую Амударью. А вот на высохшее, но фотогеничное Аральское море времени уже не хватило. Хотя это тоже возможно. Особое внимание мы планировали уделить кулинарным исследованиям, впечатлениями от которых я буду слегка приправлять этот пресный и поверхностный рассказ об узбекских камнях и людях 😜.
Конечно, нам хотелось посетить несколько регионов Узбекистана, чтобы собрать как можно больше разнообразных впечатлений. Отмечу, что Республика Узбекистан включает в себя ряд исторических областей, которые имеют заметные отличительные особенности в культуре, обычаях, архитектуре, кулинарии и даже в языке. Это обусловлено как географией, так и тем, что они сами когда-то были отдельными государствами или входили в состав различных государственных образований, начиная от персидской империи Ахеменидов и заканчивая Советским Союзом. Политические трансформации продолжались более 2500 лет и нередко сопровождались религиозными и языковыми пертурбациями. Разобраться в этом непросто.
В Узбекистане можно выделить такие исторические области как Мавераннахр, Согд (Согдиана), Хорезм, Каракалпакия, Бактрия, Чач (Шаш) и Ферганская долина. Согдиана при этом является частью Мавераннахра, а Каракалпакия частью Хорезма. При этом некоторые из перечисленных областей частично находятся в Узбекистане, а частично в сопредельных с ним государствах. Согд – в Таджикистане, Хорезм – в Туркменистане, Чач – в Казахстане, Бактрия – в Афганистане и Таджикистане. Ещё с античных времён эти области связывали глобальные торговые пути. Например, эфемерный Великий Шёлковый путь из Китая в Средиземноморье, который в действительности состоял из сотен отрезков и ответвлений. Кроме того, в новое время на территории Узбекистана существовали и конкурировали друг с другом три узбекских ханства – Бухарское, Кокандское и Хивинское.
Мавераннахр
Территория Центральной (Средней) Азии, которая находится между двух её главных рек – Амударьёй и Сырдарьёй. Мавераннахр – арабское название, прижившееся с VII–VIII века. Постепенно оно стало превалировать над греческим Трансоксиана, которое произошло от имени реки Амударья – Окс. Оба варианта используются и по сей день.
Итак, мы искали разнообразия. Самарканд и Бухара как главные герои отцовских открыток по умолчанию попали в обязательный минимум для посещения. Самарканд – столица Согдианы, Бухара тоже согдийский город, хотя совершенно особенный, находящийся на окраине этой исторической области и бывший в XVI–XVIII веках столицей Бухарского ханства, контролировавшего весь Мавераннахр. Эти два города попеременно играли ключевую роль в истории междуречья Амударьи и Сырдарьи и однозначно заслуживали нашего внимания, причём для осмотра каждого из них требовалось минимум два, а лучше три дня. Важную роль сыграла возможность быстрого перемещения между Ташкентом, Самаркандом и Бухарой на поезде «Афросиаб», чья скорость на некоторых участках пути достигает 230 км/час. Переезд из Ташкента в Самарканд занимает 2,5 часа, а из Самарканда в Бухару меньше двух часов. Большинство самостоятельных туристов ограничиваются маршрутом с востока на запад: Ташкент — Самарканд — Бухара, затем на «Афросиабе» возвращаются из Бухары в Ташкент, осматривают его, и улетают домой. Однако в Ташкенте, сильно потрёпанным землетрясением 1966 года, сохранилось не так много старинной архитектуры, и он не вполне соответствовал нашему основному инстинкту приоритету. Поэтому в этой поездке мы решили не тратить на Ташкент время и оставить его «на потом».
Дальше я рассматривал два варианта, позволявших выйти за пределы Согда.
Во-первых, из Ташкента мы могли рвануть в Коканд, бывшую столицу Кокандского ханства, богатую памятниками архитектуры XVIII–XIX вв… Дорога в Коканд, судя по всему, очень живописна – она пересекает Камчикский перевал (более 2200 метров) с видами на вершины Тянь-Шаня и проходит через плодородную Ферганскую долину. Время в пути – около 5 часов на автомобиле или 4,5 часа на поезде, который проходит сквозь 19-километровый железнодорожный тоннель. С учётом короткого светового дня и времени на путь обратно такая поездка заняла бы 2–3 дня, оставив нам лишний день на Ташкент, который, однако, не входил в наши планы 🙃. Отказались. Хотя Ферганская долина – интересный вариант.
Во-вторых, из Бухары мы могли продолжить путь на запад в Хиву — бывшую столицу Хивинского ханства и последнюю столицу Хорезма, знаменитую своей красотой. К ней из Бухары уже тянут железнодорожную ветку для скоростного поезда и её открытие не за горами. Однако в октябре 2024 года «Афросиаб» туда ещё не ходил. Когда же это случится, небольшая Хива абсолютно точно добавится в главный туристический маршрут Узбекистана и страшно представить как тесно там станет 🙁. Пока же, по словам нашего хивинского гида, Хиву посещает лишь 20–30% туристов, приезжающих в Самарканд. Основная причина – долгая и непростая дорога. Обычным и не очень комфортабельным поездом из Бухары в Хиву ехать 6,5 часов: отправление рано утром, прибытие днём, что не позволяет выспаться и отнимает почти весь день. Путь на машине тоже не лёгкий: 430 км занимают 7–8 часов с остановками, которые неизбежны, чтобы полюбоваться хлопковыми полями, Кызылкумами, Амударьёй и пообедать. Осенью короткий день усложняет ситуацию — практически всё световое время уходит на дорогу. Жалко.
Но это того стоит! Потому что Хива прекрасна, а в маршрут переезда можно добавить осмотр руин древних хорезмских крепостей, таких как Аяз-кала, Топрак-кала и Кызыл-кала. И знаете – для меня это был решающий аргумент 🥳. А по факту получился лучший день путешествия, потому что дорога сквозь пустыню сама по себе колоритна, а хорезмийские руины оказались величественны и великолепны. Обычно в самой Хиве предлагают отдельную экскурсию в эти крепости, но она отнимает целый день. Совместив переезд из Бухары в Хиву с посещением крепостей, мы сэкономили целый день. Наш хивинский гид, узнав, как мы добирались в его город, даже похвалил нас за смекалку. Учтите, что выезжать из Бухары надо засветло, а приедете вы в Хиву уже в темноте. Рекомендую также не сильно зависать на видовых площадках по дороге и не тратить много времени на обед, о чем заранее договориться с водителем если возьмёте в аренду микроавтобус. Для 4–6 человек — это оптимальный вариант. Водитель также подскажет, где лучше перекусить. И ещё — не знаю, по какой причине в интернете ругают дорогу из Бухары в Хиву, но в октябре 2024 года она была полностью асфальтирована, местами имела раздельные полосы, основная её часть находилась в хорошем состоянии, а ближе к Хорезму покрытие стало похуже, но вполне приемлемым.
Для осмотра Хивы достаточно одного дня, однако это очень тёплый, ламповый город, поэтому я рекомендовал бы выделить на него два дня, чтобы немного расслабиться в конце поездки. Мы спланировали именно так и не прогадали. Осталась задачка как из Хивы добраться домой. Самое эффективное решение – самолёт. Рядом с Хивой находится столица Хорезмской области (виялата) город Ургенч с действующим аэропортом, до которого можно добраться за полчаса на такси. Из Ургенча вылетают самолёты в Ташкент и Москву. Мы выбрали вечерний перелёт и ночёвку в Ташкенте с последующим утренним перелётом в Минск новенькими самолётами компании Uzbekistan Airways.
По два дня на каждый город плюс один день на переезд и осмотр крепостей. Итого семь. У нас в запасе один день, а в плане ещё нет любования горными хребтами 😉. Поскольку горы находятся рядом с Ташкентом или Самаркандом, то ищу историко-архитектурные достопримечательности вокруг этих городов, моментально натыкаюсь на руины дворца Тимура в Шахрисабзе, путь к которому лежит через перевал Тактау (1675 м) и тандыр-гушт – мясо вкуснейшего кашкадарьинского барашка, запекаемое в тандыре непосредственно на перевале. Маршрут обрёл законченность, полноту и вкус 🍖🥗. Делюсь:
0-й день. Прилёт вечером в Ташкент
1-й день. Ранний утренний транзит «Афросиабом» в Самарканд. Экскурсия по Самарканду с гидом. Самаркандский плов 🙂. Свободный вечер.
2-й день. Поездка с гидом на микроавтобусе в Шахрисабз. Экскурсия по Шахрисабзу. Перевал Тактау. Тандыр-гушт. Свободный вечер в Самарканде.
3-й день. Свободный день в Самарканде. Кокандская самса. Поздно вечером транзит «Афросиабом» в Бухару.
4-й день. Экскурсия по Бухаре с гидом. Бухарский плов 😀.
5-й день. Свободный день в Бухаре. Бухарские манты.
6-й день. Ранний утренний транзит на микроавтобусе в Хиву. По дороге – пустыня Кызылкумы, река Амударья. Лагман и тухум барак. Осмотр древних крепостей Хорезма – Аяз-кала, Топрак-кала, Кызыл-кала. Поздний приезд в Хиву.
7-й день. Экскурсия по Хиве с гидом. Хивинский плов 🙄😁. Экскурсия без гида. Запечённый хорезмский сазан.
8-й день. Свободный день в Хиве. Хивинские чебуреки. Шивит ош (зелёная лапша). Поздно вечером транзит в Ургенч и перелёт в Ташкент.
9-й день. Рано утром перелёт домой.
Это краткий план, без архитектурно-исторических достопримечательностей, о которых я расскажу в последующих главах.
Самое забавное, что только после создания плана поездки я догадался посмотреть какие объекты в Узбекистане включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Их оказалось семь. Из них два природных, один транснациональный (Шелковый путь: Зарафшан-Каракумский коридор) и четыре культурных:
- Ичан-Кала (Внутренняя крепость), город Хива (1990)
- Исторический центр города Бухара (1993)
- Исторический центр города Шахрисабз (2000)
- Самарканд – перекресток культур (2001)
Причём Шахрисабз отмечен как объект, находящийся в опасности (видимо под угрозой исчезновения или деградации).
Так что можно было бы начинать планирование маршрута сразу со списка ЮНЕСКО 😀
Наверное, вы обратили внимание, что во время поездки мы четыре раза привлекали гидов. Поясню. Узбекистан имеет очень сложную и насыщенную историю, а узбеки – такой же этногенез. Я заостряю внимание на этом потому, что мы об Узбекистане знаем примерно столько же, сколько узбеки о Беларуси. Мы знаем о Ташкенте, Самарканде и хлопке. Узбеки – о Минске, Брестской крепости и картошке. Мы ничего не знаем о Кушанской империи, узбеки ничего не знают о Великом Княжестве Литовском. Отсюда вывод – в Узбекистан стоит ехать или очень подготовленным или нанимать местных гидов, желательно в каждой локации, потому что везде – свои истории. Мы выбрали смешанный вариант 😎. Хотя гиды могут стать одной из самых затратных статей поездки, без них ваша упущенная выгода будет больше ваших эмоциональных приобретений. Поверьте. Гиды в Узбекистане порадовали профессионализмом. У большинства из них высшее гуманитарное, чаще всего историческое, образование и широкий кругозор. Они гибко адаптировали содержание экскурсий и маршруты под наш уровень подготовки и физическое состояние, уделив нам больше времени, чем планировалось, поскольку видели наш живой интерес к их родине. Без визитов к дружественным ремесленникам, правда, не обошлось, но это происходило по нашей просьбе или согласию. Качественному общению также способствовало полное отсутствие языкового барьера. Да и в целом узбеки – очень гостеприимный, вежливый и пока не слишком избалованный туристами народ.
Ещё пару практических советов – на посадку в «Афросиаб» приезжайте минут на 10–15 раньше обычного, поскольку на входе в вокзал ваш багаж просканируют рентгеном. Это быстрее, чем в аэропорту, но занимает какое-то время. Билеты на поезд можно (и нужно!) купить заранее через сайт или приложение Uzrailways tickets. Система бронирования вполне современная, хотя и немного глючная – у меня не получалось за одну покупку приобретать соседние места.
Гостиницы рекомендовать не буду, потому что хорошую гостиницу или апартаменты ещё надо поискать. Дело не в том, что они плохи – жить можно, но на этом всё. В Ташкенте с гостиницами получше, а в Бухаре мы имели осознанный опыт проживания в гест-хаузе, представлявшем из себя более чем 100-летний дом в махалле старого города. Об этом немного расскажу в главе о Бухаре.
И самый главный совет – покупайте билеты на «Афросиаб», резервируйте гостиницы, гидов и автотранспорт минимум за 2, а лучше за 3 месяца до поездки. Весна и осень – туристические сезоны. И туристов с каждым годом становится всё больше, а вот «Афросиабов» – нет.
Самарканд
Самарканд способен разочаровать путешественника, ожидающего увидеть шумный восточный город с богатым базаром, где торгуют керамикой, шелками, коврами, золотом и серебром, где витает дразнящий аромат пряностей и сладостей, возвышаются мечети, медресе и минареты, звучат песнопения муэдзинов, а по улицам бродят говорящие на разных языках люди и уставшие верблюды. Всё это в Самарканде есть. Кроме уставших верблюдов 🐪. Их заменили уставшие туристы. А вот восточного города из сказки – нет. И если вы примете для себя эту парадигму, то дальше Самарканд очарует вас. Потому что он – город-квест, по которому буквально разбросаны архитектурно-исторические сокровища мирового уровня. Это я утверждаю без малейшего преувеличения. Остаётся их только найти. Но между этими сокровищами – отчасти современный, а отчасти советский город с непритязательной архитектурой и широкими дорогами, по которым снуют многочисленные белые шевроле, состязаясь в творческом конкурсе по нарушению правил дорожного движения.
Конечно, в Самарканде есть богатый базар, который стоит посетить, тем более что он находится рядом с потрясающей гигантской мечетью Биби-Ханум. Но если вы хотите сэкономить время, то шопинг можете спокойно оставить на Бухару, где вам от него всё равно никуда не деться, даже если вы завяжете глаза и заткнёте уши. На улицах Самарканда звучит множество языков, это самый туристический город Узбекистана, начиная ещё со времён СССР. По крайней мере мы видели туристов со всей Европы, а также из Китая, Японии, Малайзии, Индии и других стран. Сами самаркандцы общаются на таджикском и узбекском языках, свободно торгуются на русском 😉, а муэдзины поют на арабском. В Самарканде много молодёжи, потому что город имеет свой Университет. Его учебные корпуса фланкируют широкий, усаженный клёнами, тополями, карагачами и чинарами Университетский бульвар 🌳. По этой прекрасной, зелёной улице вы не раз будете прогуливаться или проезжать в поисках архитектурных сокровищ. Многие из университетских студентов подрабатывают в туристической отрасли и весьма сносно говорят на английском языке. В общем Самарканд – город большой, многолюдный и многоязычный. Чтобы сэкономить время и силы рекомендую перемещаться между его достопримечательностями и гостиницей на такси. В Узбекистане оно недорогое и доступно через приложение «Яндекс Go». В 95% случаев за вами приедет шевроле с газовыми баллонами в багажнике. Учтите этот момент, возможно при транзите с багажом вам потребуется или более высокий класс такси или больше машин.
Главная фишка Самарканда – это наследие Амира Тимура (он же Тамерлан) и династии Тимуридов. Вокруг этой исторической фигуры и будет крутиться ваша экскурсия с гидом, хотя, безусловно, Самарканд имеет богатую историю как до эпохи Тимура, так и после неё. Однако наибольший расцвет Самарканда и возведение его самых значимых и потрясающих архитектурных памятников приходятся именно на это время – XIV–XV вв. н. э. Характерной особенностью средневековой архитектуры Самарканда является сплошное покрытие стен зданий глазурованной плиткой, в основном бирюзовых и синих оттенков. Это впечатляет. Конечно, глазурованную плитку используют и в Бухаре, и в Хиве, но не в таких масштабах. О некоторых средневековых памятниках Самарканда (и не только) я расскажу ниже, а пока хотел бы коротко обратить ваше внимание на две достопримечательности, одну из которых я, к своему сожалению, не посетил, а вторую мог бы без сожаления и не посетить, но дело было вечером, делать было нечего, таксисты рекламировали её вовсю, поэтому необязательный визит состоялся.
Не посмотрел я Афросиаб. Нет, не скоростной поезд, о котором я рассказывал выше, а городище Афросиаб. Именно так назвали руины древнего города, с которого в VII веке до н. э. начался Самарканд. А вот скоростной поезд назвали уже в честь городища, настолько важным для своей истории узбеки считают это место. Афросиаб занимает обширный квартал города и там постоянно ведутся раскопки узбекскими, французскими, российскими, японскими и другими любознательными археологами 🧐. Возможно, эти сильно разрушенные глиняные руины и не произвели бы большого впечатления, но музей при них стоило бы посетить. В нём демонстрируются раскопанные на городище фрески то ли из частного дома, то ли из дворца правителя Согдианы, столицей которой был Самарканд. Роспись стен одного из залов датируется VII веком н. э., временем незадолго до арабского завоевания, после которого Согдиана утратила независимость, Афросиаб (Самарканд) был разрушен, а главенствующей религией стал ислам, вытеснивший зороастризм, буддизм и христианство. До исламской экспансии Самарканд процветал как ключевой транзитный центр Великого Шёлкового пути, а в Согдиане царила религиозная толерантность, позволявшая сосуществовать религиям, привнесённым из Индии и Византии. Это отражают и так называемые «фрески послов», представляющие на четырёх стенах четыре цивилизации – китайскую, индийскую, тюркскую и иранскую, к которой и принадлежала Согдиана. Фрески интересны бытовыми деталями представителей разных этносов, религиозными символами и изображениями животных и птиц. Возможно, это одни из последних антропоморфных и зооморфных изображений в древней Согдиане, поскольку ислам не приветствует изображения людей и животных.
Про имена.
Которые отсылают в древние времена.
До VII века Самарканд назывался не Самарканд и не Афросиаб, а Мараканда. Это греческое имя, которое фигурирует у античных историков начиная с IV века до н. э., и которое трансформировалось в арабо-персидский вариант «Самарканд» после арабского завоевания и ослабления греческого влияния в регионе. Возможно, Мараканда в VII веке до н. э. имела какое-то другое имя, всё-таки город основали не греки, но мы этого не знаем. Почему же город не назвали Афросиаб, по имени городища, из которого он зародился? Потому что этот топоним закрепился за городищем только в Средние века, когда разрушенный в XIII веке монголами город уже давно представлял из себя руины, покинутые людьми. Народ мифологизировал этот заброшенный город и прописал его в фольклоре как столицу легендарного царя Афросиаба из персидского эпоса «Шахнамэ» 📜, написанного в начале XI века великим поэтом Фирдоуси.
Кем же приходится царь Афросиаб самаркандцам? Он был властелином мифологического Турана, который охватывал большую часть Центральной Азии, включая земли Согдианы. Туран в «Шахнаме» — это квинтэссенция кочевого мира, граничившего и враждовавшего с оседлым миром, олицетворённым цивилизованным, культурным и живущим по законам Ираном. То есть Афросиаб возглавлял туранские племена, которые в научном контексте соотносятся с восточноиранскими кочевниками — саками и массагетами (упрощу как Геродот – скифами) — в их противостоянии Ирану и его героям. История в «Шахнаме» длинная, написана она персидским поэтом, поэтому не всегда в ней Афросиаб выглядит красавцем, да и заканчивает он свою жизнь тоже не очень хорошо. Но всё-таки царь Афросиаб в эпосе — это герой, одна из древнейших и важнейших фигур легендарной истории Узбекистана.
Если Афросиаб – самая древняя достопримечательность Самарканда, то второй объект, о котором я хочу сказать несколько слов, можно назвать его самой молодой достопримечательностью. Называется она «Вечный город» и представляет из себя аттракцион на тему средневековой городской жизни разных исторических областей Узбекистана. Этакий упрощённый вариант путешествия по стране. Сделан “Вечный город” роскошно, гулять по нему одно удовольствие. Располагается он на небольшом острове, соединённом с ультрасовременным гребным каналом, и является частью туристического комплекса Silk Road Samarkand, который ввели в эксплуатацию перед саммитом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в сентябре 2022 года. В его состав, кстати, входит 8 современных отелей, возможно это неплохой вариант для комфортабельной остановки в Самарканде, хотя от центра города комплекс располагается далеко. В самом «Вечном городе» нет конкретных реплик каких-либо архитектурных памятников Узбекистана, скорее это городской квартал «по мотивам» известных сооружений всё тех же Самарканда, Бухары, Хивы, Шахрисабза и Ташкента. В нём можно даже встретить элементы зороастрийской архитектуры. Всё новенькое, наполнено едой и магазинчиками с традиционными ремесленными изделиями разных регионов страны. Есть даже точка для дегустации узбекских вина 🍷 и бренди. За деньги, конечно 🙂. В целом «Вечный город» – хорошее место для прогулок, но необязательное. В любой другой локации такой комплекс был бы бомбой, но зачем вам этот суррогат, если вы находитесь в самом Самарканде!
Теперь обещанные гастрономические впечатления. Конечно же, мы попробовали самаркандский плов. А затем и бухарский, и хивинский… Поэтому есть небольшая база для сравнения. Хочу отметить, что во всех трёх городах он был очень вкусным, я бы даже сказал волшебно вкусным. По возвращению в Минск я попробовал пару местных вариантов – «не то». Вернулся к драникам. Так вот, из трёх вариантов больше всего мне и моим спутникам понравился именно самаркандский плов – наиболее сложный и насыщенный по вкусу.
Это связано с использованием особого масла и уникальным сочетанием специй. Конечно, зира выступает как главный обязательный акцент блюда, но были в его составе и другие специи. А вот какое масло используется для самаркандского плова, нам рассказали в этнографическом комплексе бумажной фабрики «Мерос», где, кроме экспозиции средневековой технологии производства бумаги, демонстрируется и процесс ручного отжима масла. Так вот, для самаркандского плова смешивают 4 типа масла в следующих пропорциях: хлопковое и льняное — по 4 части, а подсолнечное и рапсовое — по 2 части. За что купил, за то продал 👨🍳. Мясо – исключительно говядина. Наша гид объяснила это тем, что Самарканд расположен на высоте более 700 метров (!!!) над уровнем моря, а частое употребление баранины провоцирует гипертонические кризы, что давно подмечено самаркандцами. В плове также обязательны оранжевая морковь (много!), лук и нут. Но главный компонент – рис. На самаркандском Сиабском базаре нам уверенно сообщили, что плов следует готовить исключительно из риса сорта «Лазер», причём лучший такой рис выращивают в Хорезме. К плову обычно предлагают маринованные овощи, айран и обязательно – чай.
Наше посещение ошхона (дома, где готовят плов) вышло довольно забавным. Мы планировали попробовать плов на ужин, но, когда гид узнала о наших планах, сильно удивилась. Она поведала, что в Самарканде плов подают только в определённое время — с 12:00 до 14:00, и только в заведениях, специализирующихся на его приготовлении. И такая же ситуация повторилась затем в Бухаре и в Хиве. Нам пришлось срочно прервать экскурсию и мчаться на обед 😊. Могу смело порекомендовать место, где мы отведали самаркандского плова – Oshqand. Также советую вам во всех городах не доверяться поисковикам в выборе ошхона – лучше поинтересуйтесь у гида или в гостинице, там вам подскажут, где готовят и едят вкусный плов.
Ещё один гастрономический опыт, которым хочется поделиться – это кокандская самса в месте, которое так и называется и находится на Кокандской улице. Совершенно магические пирожки с мясом. Я не мог остановиться 😋. Kokandskaya Somsa представляет собой типичный фаст-фуд, где прямо на улице в тандырах её и готовят. Есть столики внутри заведения, есть и на улице. Мы предпочли пообедать на свежем воздухе. Всё очень скромно, но также и очень дёшево и невероятно вкусно. Обслуживали быстро. Хотя местные жители, судя по всему, предпочитают покупать самсу на вынос – пока мы обедали они постоянно приезжали и увозили с собой приличные пакеты с пирожками. Тесто, из которого готовят кокандскую самсу, даже и не слоёное, а многослойное, типа фило, как мне подсказали более искушённые кулинары. Начинка – мелкорубленная баранина с луком и специями. Дополнительно предлагают айран, компот из сухофруктов, салат из овощей. Рекомендую всё, особенно компот.
На этой вкусной ноте я завершаю свои общие впечатления о Самарканде и предлагаю пробежаться по наиболее значимым памятникам архитектуры этого славного города. Тем более, что все они являются частью списка всемирного наследия ЮНЕСКО. И есть за что.
