Рассказ о коротком, но ярком путешествии по древним сказочным городам Мавераннахра и Хорезма. С архитектурно-историческим уклоном, практическими рекомендациями и любовью к Узбекистану и его кухне 🙂.
Оглавление:
Старые открытки
Когда деревья были большими, футбольный клуб «Динамо» (Минск) готовился стать чемпионом СССР, а гандбольный СКА (Минск) уже им был, мой отец вернулся из командировки в Узбекистан. Он привёз много сладостей, одну дыню и набор открыток в количестве 10 экземпляров. Больше всего меня заинтересовали сладости, но дольше всего – открытки. Я много раз их пересматривал, хотя ни одной нагой женщины на них не было. Зато там было нечто удивительное: странные здания с ритмичными рядами острых арок и блестящими голубыми куполами, загадочная белая вязь на тёмно-синих стенах и круглые высокие башни, походившие на роскошно декорированные трубы то ли котельной, то ли ТЭЦ. Всё это поражало не только своей необыкновенной красотой, но и полной бессмысленностью с точки зрения советской функциональной архитектуры, заповедником которой являлся родной Минск. Мне было совершенно непонятно предназначение этих сооружений, а подписи «медресе» и «минарет» на обратной стороне открыток ясности не добавляли. Пожалуй, только минский Планетарий в парке Горького слегка походил то ли на пухлый минарет, то ли на усохший купол медресе, но, по сути, не был ни тем, ни другим. Хотя … Всё ближе к Богу. Или к знаниям.
На этом доступные мне в то время аналогии заканчивались, поскольку Интернет ещё не начался, Детская Энциклопедия давала ограниченные сведения, а тяжёлые чёрные тома Большой Советской Энциклопедии в домашней библиотеке заканчивались на букве «К», то есть до «М» добраться я не мог, не говоря уж о букве «У». Однако у меня не оставалось сомнений, что именно среди зданий, запечатлённых на этих фотоснимках, происходили приключения маленького Мука, искромётные розыгрыши Ходжи Насреддина и даже некоторые из событий «Тысячи и одной ночи». К сожалению, шансов поехать в Узбекистан в то время у меня не было, и я спрятал эту идею, как Алладин свою волшебную лампу. И вот спустя много-много лет мне несколько раз подряд о ней напомнили. И вдруг я осознал, что «моему» детскому Узбекистану скоро кранты, уж слишком быстро с каждым годом там прибывает французов и немцев, уж слишком скоростными становятся поезда и всё более отреставрированными выглядят древние крепости и медресе. Ещё пять лет – и Узбекистан в туристическом плане станет похож на Италию. А люди, склонные к рефлексии, начнут время от времени думать не только о Римской, но и о Кушанской империи.
И я решил – пора достать лампу Алладина.
А между весной и осенью выбрал осень. Люблю дыни.
Кушанская империя
Одна из четырёх великих империй античности, одновременно существовавших в I–III вв. н. э. Остальные три – Римская империя, а также Ханьская (Китай) и Парфянская (Иран, Ирак, частично Турция и Ближний Восток). Ядро Кушанской империи составляли земли современных Афганистана, Пакистана, северо-западной Индии и большей части Центральной Азии, включая Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан. Религия – буддизм и зороастризм. Языки – бактрийский, кушанский, хорезмийский и другие восточно-иранские языки. Письменность – на основе греческого алфавита. В Кушанской империи сформировалась уникальная культура, синтезировавшая эллинские, буддистские и местные традиции. Сильное влияние эллинизма – результат походов Александра Македонского. В экономике империи превалировали ирригационное сельское хозяйство, транзит товаров между Ханьской и Римской империями, экспорт пряностей, слоновой кости и драгоценных камней, например афганского лазурита.
Выбор и планирование маршрута
Узбекистан – большая страна, вытянутая с востока на запад и наоборот почти на 1500 километров. Посмотреть всю республику за имевшиеся в нашем распоряжении 8 дней мы не смогли бы ни при каких обстоятельствах. Поэтому я планировал маршрут, исходя из предпочтений нашей небольшой компании и логистических возможностей внутри страны. К счастью, у меня и моих замечательных спутников было много общих интересов, в которых каждый находил что-то своё и щедро делился этим с остальными. Иногда даже вкуснейшей кокандской самсой 😋.
Основным приоритетом мы определили посещение старинных городов Узбекистана, сохранявших дух ушедших караванов веков и/или значительные архитектурно-исторические памятники и руины. А ещё мы хотели немного приобщиться к местной природе и, забегая вперёд, нам это удалось – мы преодолевали горный перевал, пересекали пустыню 🐪🐫🐪, наблюдали великую Амударью. А вот на высохшее, но фотогеничное Аральское море времени уже не хватило. Хотя это тоже возможно. Особое внимание мы планировали уделить кулинарным исследованиям, впечатлениями от которых я буду слегка приправлять этот пресный и поверхностный рассказ об узбекских камнях и людях 😜.
Конечно, нам хотелось посетить несколько регионов Узбекистана, чтобы собрать как можно больше разнообразных впечатлений. Отмечу, что Республика Узбекистан включает в себя ряд исторических областей, которые имеют заметные отличительные особенности в культуре, обычаях, архитектуре, кулинарии и даже в языке. Это обусловлено как географией, так и тем, что они сами когда-то были отдельными государствами или входили в состав различных государственных образований, начиная от персидской империи Ахеменидов и заканчивая Советским Союзом. Политические трансформации продолжались более 2500 лет и нередко сопровождались религиозными и языковыми пертурбациями. Разобраться в этом непросто.
В Узбекистане можно выделить такие исторические области как Мавераннахр, Согд (Согдиана), Хорезм, Каракалпакия, Бактрия, Чач (Шаш) и Ферганская долина. Согдиана при этом является частью Мавераннахра, а Каракалпакия частью Хорезма. При этом некоторые из перечисленных областей частично находятся в Узбекистане, а частично в сопредельных с ним государствах. Согд – в Таджикистане, Хорезм – в Туркменистане, Чач – в Казахстане, Бактрия – в Афганистане и Таджикистане. Ещё с античных времён эти области связывали глобальные торговые пути. Например, эфемерный Великий Шёлковый путь из Китая в Средиземноморье, который в действительности состоял из сотен отрезков и ответвлений. Кроме того, в новое время на территории Узбекистана существовали и конкурировали друг с другом три узбекских ханства – Бухарское, Кокандское и Хивинское.
Мавераннахр
Территория Центральной (Средней) Азии, которая находится между двух её главных рек – Амударьёй и Сырдарьёй. Мавераннахр – арабское название, прижившееся с VII–VIII века. Постепенно оно стало превалировать над греческим Трансоксиана, которое произошло от имени реки Амударья – Окс. Оба варианта используются и по сей день.
Итак, мы искали разнообразия. Самарканд и Бухара как главные герои отцовских открыток по умолчанию попали в обязательный минимум для посещения. Самарканд – столица Согдианы, Бухара тоже согдийский город, хотя совершенно особенный, находящийся на окраине этой исторической области и бывший в XVI–XVIII веках столицей Бухарского ханства, контролировавшего весь Мавераннахр. Эти два города попеременно играли ключевую роль в истории междуречья Амударьи и Сырдарьи и однозначно заслуживали нашего внимания, причём для осмотра каждого из них требовалось минимум два, а лучше три дня. Важную роль сыграла возможность быстрого перемещения между Ташкентом, Самаркандом и Бухарой на поезде «Афросиаб», чья скорость на некоторых участках пути достигает 230 км/час. Переезд из Ташкента в Самарканд занимает 2,5 часа, а из Самарканда в Бухару меньше двух часов. Большинство самостоятельных туристов ограничиваются маршрутом с востока на запад: Ташкент — Самарканд — Бухара, затем на «Афросиабе» возвращаются из Бухары в Ташкент, осматривают его, и улетают домой. Однако в Ташкенте, сильно потрёпанным землетрясением 1966 года, сохранилось не так много старинной архитектуры, и он не вполне соответствовал нашему основному инстинкту приоритету. Поэтому в этой поездке мы решили не тратить на Ташкент время и оставить его «на потом».
Дальше я рассматривал два варианта, позволявших выйти за пределы Согда.
Во-первых, из Ташкента мы могли рвануть в Коканд, бывшую столицу Кокандского ханства, богатую памятниками архитектуры XVIII–XIX вв… Дорога в Коканд, судя по всему, очень живописна – она пересекает Камчикский перевал (более 2200 метров) с видами на вершины Тянь-Шаня и проходит через плодородную Ферганскую долину. Время в пути – около 5 часов на автомобиле или 4,5 часа на поезде, который проходит сквозь 19-километровый железнодорожный тоннель. С учётом короткого светового дня и времени на путь обратно такая поездка заняла бы 2–3 дня, оставив нам лишний день на Ташкент, который, однако, не входил в наши планы 🙃. Отказались. Хотя Ферганская долина – интересный вариант.
Во-вторых, из Бухары мы могли продолжить путь на запад в Хиву — бывшую столицу Хивинского ханства и последнюю столицу Хорезма, знаменитую своей красотой. К ней из Бухары уже тянут железнодорожную ветку для скоростного поезда и её открытие не за горами. Однако в октябре 2024 года «Афросиаб» туда ещё не ходил. Когда же это случится, небольшая Хива абсолютно точно добавится в главный туристический маршрут Узбекистана и страшно представить как тесно там станет 🙁. Пока же, по словам нашего хивинского гида, Хиву посещает лишь 20–30% туристов, приезжающих в Самарканд. Основная причина – долгая и непростая дорога. Обычным и не очень комфортабельным поездом из Бухары в Хиву ехать 6,5 часов: отправление рано утром, прибытие днём, что не позволяет выспаться и отнимает почти весь день. Путь на машине тоже не лёгкий: 430 км занимают 7–8 часов с остановками, которые неизбежны, чтобы полюбоваться хлопковыми полями, Кызылкумами, Амударьёй и пообедать. Осенью короткий день усложняет ситуацию — практически всё световое время уходит на дорогу. Жалко.
Но это того стоит! Потому что Хива прекрасна, а в маршрут переезда можно добавить осмотр руин древних хорезмских крепостей, таких как Аяз-кала, Топрак-кала и Кызыл-кала. И знаете – для меня это был решающий аргумент 🥳. А по факту получился лучший день путешествия, потому что дорога сквозь пустыню сама по себе колоритна, а хорезмийские руины оказались величественны и великолепны. Обычно в самой Хиве предлагают отдельную экскурсию в эти крепости, но она отнимает целый день. Совместив переезд из Бухары в Хиву с посещением крепостей, мы сэкономили целый день. Наш хивинский гид, узнав, как мы добирались в его город, даже похвалил нас за смекалку. Учтите, что выезжать из Бухары надо засветло, а приедете вы в Хиву уже в темноте. Рекомендую также не сильно зависать на видовых площадках по дороге и не тратить много времени на обед, о чем заранее договориться с водителем если возьмёте в аренду микроавтобус. Для 4–6 человек — это оптимальный вариант. Водитель также подскажет, где лучше перекусить. И ещё — не знаю, по какой причине в интернете ругают дорогу из Бухары в Хиву, но в октябре 2024 года она была полностью асфальтирована, местами имела раздельные полосы, основная её часть находилась в хорошем состоянии, а ближе к Хорезму покрытие стало похуже, но вполне приемлемым.
Для осмотра Хивы достаточно одного дня, однако это очень тёплый, ламповый город, поэтому я рекомендовал бы выделить на него два дня, чтобы немного расслабиться в конце поездки. Мы спланировали именно так и не прогадали. Осталась задачка как из Хивы добраться домой. Самое эффективное решение – самолёт. Рядом с Хивой находится столица Хорезмской области (виялата) город Ургенч с действующим аэропортом, до которого можно добраться за полчаса на такси. Из Ургенча вылетают самолёты в Ташкент и Москву. Мы выбрали вечерний перелёт и ночёвку в Ташкенте с последующим утренним перелётом в Минск новенькими самолётами компании Uzbekistan Airways.
По два дня на каждый город плюс один день на переезд и осмотр крепостей. Итого семь. У нас в запасе один день, а в плане ещё нет любования горными хребтами 😉. Поскольку горы находятся рядом с Ташкентом или Самаркандом, то ищу историко-архитектурные достопримечательности вокруг этих городов, моментально натыкаюсь на руины дворца Тимура в Шахрисабзе, путь к которому лежит через перевал Тактау (1675 м) и тандыр-гушт – мясо вкуснейшего кашкадарьинского барашка, запекаемое в тандыре непосредственно на перевале. Маршрут обрёл законченность, полноту и вкус 🍖🥗. Делюсь:
0-й день. Прилёт вечером в Ташкент
1-й день. Ранний утренний транзит «Афросиабом» в Самарканд. Экскурсия по Самарканду с гидом. Самаркандский плов 🙂. Свободный вечер.
2-й день. Поездка с гидом на микроавтобусе в Шахрисабз. Экскурсия по Шахрисабзу. Перевал Тактау. Тандыр-гушт. Свободный вечер в Самарканде.
3-й день. Свободный день в Самарканде. Кокандская самса. Поздно вечером транзит «Афросиабом» в Бухару.
4-й день. Экскурсия по Бухаре с гидом. Бухарский плов 😀.
5-й день. Свободный день в Бухаре. Бухарские манты.
6-й день. Ранний утренний транзит на микроавтобусе в Хиву. По дороге – пустыня Кызылкумы, река Амударья. Лагман и тухум барак. Осмотр древних крепостей Хорезма – Аяз-кала, Топрак-кала, Кызыл-кала. Поздний приезд в Хиву.
7-й день. Экскурсия по Хиве с гидом. Хивинский плов 🙄😁. Экскурсия без гида. Запечённый хорезмский сазан.
8-й день. Свободный день в Хиве. Хивинские чебуреки. Шивит ош (зелёная лапша). Поздно вечером транзит в Ургенч и перелёт в Ташкент.
9-й день. Рано утром перелёт домой.
Это краткий план, без архитектурно-исторических достопримечательностей, о которых я расскажу в последующих главах.
Самое забавное, что только после создания плана поездки я догадался посмотреть какие объекты в Узбекистане включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Их оказалось семь. Из них два природных, один транснациональный (Шелковый путь: Зарафшан-Каракумский коридор) и четыре культурных:
- Ичан-Кала (Внутренняя крепость), город Хива (1990)
- Исторический центр города Бухара (1993)
- Исторический центр города Шахрисабз (2000)
- Самарканд – перекресток культур (2001)
Причём Шахрисабз отмечен как объект, находящийся в опасности (видимо под угрозой исчезновения или деградации).
Так что можно было бы начинать планирование маршрута сразу со списка ЮНЕСКО 😀
Наверное, вы обратили внимание, что во время поездки мы четыре раза привлекали гидов. Поясню. Узбекистан имеет очень сложную и насыщенную историю, а узбеки – такой же этногенез. Я заостряю внимание на этом потому, что мы об Узбекистане знаем примерно столько же, сколько узбеки о Беларуси. Мы знаем о Ташкенте, Самарканде и хлопке. Узбеки – о Минске, Брестской крепости и картошке. Мы ничего не знаем о Кушанской империи, узбеки ничего не знают о Великом Княжестве Литовском. Отсюда вывод – в Узбекистан стоит ехать или очень подготовленным или нанимать местных гидов, желательно в каждой локации, потому что везде – свои истории. Мы выбрали смешанный вариант 😎. Хотя гиды могут стать одной из самых затратных статей поездки, без них ваша упущенная выгода будет больше ваших эмоциональных приобретений. Поверьте. Гиды в Узбекистане порадовали профессионализмом. У большинства из них высшее гуманитарное, чаще всего историческое, образование и широкий кругозор. Они гибко адаптировали содержание экскурсий и маршруты под наш уровень подготовки и физическое состояние, уделив нам больше времени, чем планировалось, поскольку видели наш живой интерес к их родине. Без визитов к дружественным ремесленникам, правда, не обошлось, но это происходило по нашей просьбе или согласию. Качественному общению также способствовало полное отсутствие языкового барьера. Да и в целом узбеки – очень гостеприимный, вежливый и пока не слишком избалованный туристами народ.
Ещё пару практических советов – на посадку в «Афросиаб» приезжайте минут на 10–15 раньше обычного, поскольку на входе в вокзал ваш багаж просканируют рентгеном. Это быстрее, чем в аэропорту, но занимает какое-то время. Билеты на поезд можно (и нужно!) купить заранее через сайт или приложение Uzrailways tickets. Система бронирования вполне современная, хотя и немного глючная – у меня не получалось за одну покупку приобретать соседние места.
Гостиницы рекомендовать не буду, потому что хорошую гостиницу или апартаменты ещё надо поискать. Дело не в том, что они плохи – жить можно, но на этом всё. В Ташкенте с гостиницами получше, а в Бухаре мы имели осознанный опыт проживания в гест-хаузе, представлявшем из себя более чем 100-летний дом в махалле старого города. Об этом немного расскажу в главе о Бухаре.
И самый главный совет – покупайте билеты на «Афросиаб», резервируйте гостиницы, гидов и автотранспорт минимум за 2, а лучше за 3 месяца до поездки. Весна и осень – туристические сезоны. И туристов с каждым годом становится всё больше, а вот «Афросиабов» – нет.
